Ein Trullo nahe am Meer

Trulli in den Hügeln, Trulli nahe am Meer

Das Itria-Tal ist eine Karsthochebene, die Murgia der Trulli: weiße Orte auf den Hügeln, auf rund vierhundert Metern Höhe (Alberobello 428, Locorotondo 410, Martina Franca 431), Wälder aus Mazedonischen Eichen, Weinberge mit weißen Trauben, Trockenmauern, die auf und ab laufen. Trulli gibt es dort zu Tausenden, und die von Alberobello sind seit 1996 UNESCO-Welterbe. Im Sommer sind die Abende frisch; im Winter ist es dort oben kälter als an der Küste.

Hier unten ist die Landschaft eine andere. Das Land ist flach, die Olivenbäume sind dicker und älter, und der Horizont endet am Meer. Trulli gibt es auch hier, aber nur wenige, niedriger und breiter, und niemand sucht nach ihnen.

Itria-Tal oder Ionische Küste?

Es ist kein Wettbewerb. Wenn Sie die weißen Orte wollen, die Masserien in den Hügeln, die Abendessen in Cisternino und die frischen Augustabende, ist das Itria-Tal der richtige Ort. Wenn das Meer für Sie kein Ausflug ist, sondern der Rhythmus des Tages, und Sie die Trulli sehen möchten, ohne zwischen Reisebussen zu schlafen, bleiben Sie hier unten.

Von Corni di Fiasco ins Itria-Tal fährt man eine Stunde. Man fährt für einen Tag hinauf, isst in Cisternino oder Martina Franca zu Abend und schläft nachts wieder nah am Meer. Lecce ist ebenfalls eine Stunde entfernt, Matera eindreiviertel Stunden: alles, mit den Fahrzeiten, auf der Karte der Umgebung.

Und wenn Sie außerhalb der Saison kommen, spüren Sie den Unterschied noch deutlicher. Im Winter ist die Ionische Küste milder als die Hügel, die Strände sind leer, und man spaziert im Pullover am Ufer. Deshalb öffnen wir das Haus von November bis März für lange Aufenthalte zum Überwintern, und im Frühling und Herbst kann man im Meer noch oder schon baden.

Der Trullo saraceno

Unser Trullo hat nicht das schlanke Profil, den sauber geformten Kegel und die Spitze obendrauf, an die Sie die Fotos gewöhnt haben. Er ist ein Trullo saraceno, ein sarazenischer Trullo: ein einziger, niedriger Kegel aus dem Kalkstein dieses Landes, einem Stein, der sich gut bearbeiten lässt und der atmet.

Wie alle Trulli ist er in Trockenbauweise errichtet, ohne Mörtel: Steine in immer engeren Ringen, bis sich oben ein Kraggewölbe schließt, das sich selbst trägt. Wer diese Landschaft erforscht hat, bezeichnet den küstennahen Streifen südöstlich von Tarent, zwischen Lizzano, Torricella und Maruggio, als das Gebiet, in dem Trulli dieser Art am dichtesten stehen. Sie dienten als Unterschlupf, wenn ein Gewitter kam, und im Sommer, zur Erntezeit, schliefen darin manchmal zwei Familien zugleich.

Warum sie sarazenisch heißen, weiß niemand. Die einen denken an eine Ähnlichkeit mit arabischen Bauten, die anderen an die Erinnerung an die Piraten, die an dieser Küste landeten. Vermutungen, mehr nicht. Sicher ist nur, dass man das jemandem aus dem Itria-Tal besser nicht sagt: Für die Leute dort gibt es nur ihre eigenen Trulli. Und wir lassen sie in dem Glauben, mit einem Lächeln.

Die Geschichten der echten Sarazenen, die übers Meer kamen, erzählen wir in den Geschichten aus Maruggio und Umgebung.

Was sich im Alltag ändert

In einem Satz: Von einem Trullo in den Hügeln aus ist das Meer ein Ausflug; von hier aus eine Pause.

Morgens geht man vor dem Frühstück an den Strand, wenn der Sand noch kühl ist und in Campomarino nur die Fischer sind und jemand mit Hund. Dann zurück, Frühstück unter der Pergola, Lesen am Pool.

Nachmittags zeigt das Meer ein anderes Gesicht. Bei Tramontana ist es eine durchsichtige, glatte Fläche; mit dem Scirocco kommen die Wellen und die Surfer. Hier lautet die erste Frage des Morgens nicht, ob es regnet, sondern woher der Wind weht, und danach wählt man den Strand. Davon erzählen wir im Kapitel „Scirocco oder Tramontana?“.

Abends geht die Sonne im Ionischen Meer unter. An der Adriaküste, in Polignano und Monopoli, steigt sie aus dem Meer; auf dieser Seite versinkt sie darin, und im Winter sieht man sie bei Torre Ovo direkt ins Wasser tauchen.

Und dann die kleinen Dinge: das Salz, das bis nach Hause auf der Haut bleibt, die Dusche im Freien nach dem Meer, der Fisch, am kleinen Hafen von Torre Colimena gekauft und abends gekocht.

Das Haus, in wenigen Zeilen

Corni di Fiasco ist ein Trullo mit einem einzigen Kegel, restauriert zwischen 2019 und 2024, mit einem Steinhaus daneben: zwei Schlafzimmer, eines davon unter dem Kegel des Trullo, und ein Bad, für vier Gäste und einen fünften auf einem Klappbett. Zwei Hektar Privatgelände mit jahrhundertealten Olivenbäumen, Feigen- und Mandelbäumen, keine gemeinsam genutzten Bereiche. Ein Privatpool von zwölf mal dreieinhalb Metern, einen Meter vierzig tief, entworfen nach dem Vorbild der alten Viehtränken der Masserien. Klimaanlage in jedem Zimmer, WLAN, zwei überdachte Veranden und eine Dachterrasse mit Blick über die Olivenhaine.

Das Meer sieht man in der Ferne, hinter den Olivenbäumen, und es ist eine Autominute entfernt. Und wenn man es nicht sieht, hört man es: Bei Scirocco und hohem Seegang dringt sein Grollen laut bis zum Haus, wie ein fernes Gewitter, das nie aufhört. Alles Weitere, mit Fotos, auf der Seite des Hauses.

Strände in der Nähe

Die Strände sind der Grund, warum dieser Trullo steht, wo er steht.

Campomarino, eine Autominute: der nächste Strand, mit dem Parco delle Dune, 41 Hektar Dünen und mediterrane Macchia, die man auf Stegen durchquert, und dem freien Strand Spiaggia d’Ayala, ohne Strandbad und ohne Lärm.

Salina dei Monaci und Torre Colimena, zehn Minuten: die alte Saline, in der man die Flamingos beobachtet, und der Strand vor dem Turm.

San Pietro in Bevagna, fünfzehn Minuten: ein Fluss, der Chidro, der das ganze Jahr über mit 18 bis 20 Grad warmem Wasser ins Meer mündet.

Punta Prosciutto, zwanzig Minuten: weißer Sand und flaches, türkisfarbenes Wasser, Dutzende Meter weit. Im Sommer früh kommen.

Porto Selvaggio, fünfundvierzig Minuten: Pinienwald, felsige Buchten, und zum Meer geht man zu Fuß hinunter.

Alles, mit den Fahrzeiten und dem, was man wissen sollte, auf der Seite Strände bei Maruggio.